Вулкан Невадо де Толука в Мексике
Вулкан Невадо де Толука расположен неподалеку от города Толука в Мексике и является символом столицы штата Мехико. Еще одно название горы — Шикнаутекатль, что переводится как «Девять Вершин» с языка науатль. Невадо де Толука находится на четвертом месте среди самых высоких вершин Мексики и входит в двадцатку самых высоких в Северной Америке. Это гигантский вулкан с обширным кратером, в котором находятся два небольших озера ледникового происхождения. Озера входят в число 35 самых возвышенных озер мира, расположенных на высоте свыше 4200 м над уровнем моря. Озера разделены между собой конусом, называемым Омблиго («Пуп»). Хотя в наше время на горе нет ледовых масс, снег часто покрывает его хребты на некоторое время, создавая зрелище необыкновенной красоты. Причем случается это в любое время года.
Невадо де Толука на протяжении тысячелетий считался священным местом и был объектом поклонения, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Восхождения на гору в ритуальных целях совершались еще в доиспанскую эпоху. Об этом свидетельствуют остатки керамики Постклассического периода (900 – 1525 г. н.э.), найденные всего в нескольких метрах от вершины Пико де Фрайле (Пик Монаха).
Сколько можно находиться в Мексике после въезда по электронному разрешению?
Восхождение на Невадо де Толука в те периоды, когда гора покрыта достаточно толстым слоем снега, требует специального снаряжения – ледоруба, альпинисткой одежды и очков, защищающих от УФ излучения. Использование альпинистских кошек и тросов зависит от погодных условий, когда имеется большое количество снега или образуется ледяной покров после обильного снегопада. В случае восхождений по маршрутам повышенной трудности или по смешанным грунтам (скала и лед или снег) может понадобиться специфическое снаряжение.
Вулканическая активность в данном регионе началась 2.6 млн лет назад. В тот период возник предшественник современного вулкана, который называют Палеоневадо, состоявший из лавовых отложений дацитового и андезитового типов. Вслед за периодом вулканической активности последовал период интенсивной эрозии (1.2 – 0.1 млн лет назад) . В дальнейшем, примерно 100 тыс лет назад, начал свое формирование современный вулкан Невадо де Толука. В этот период постоянно формировались, а затем разрушались вулканические купола, а также происходили серии взрывов внутри вулкана. Произошло несколько сильных извержений, некоторые из них стали причиной обрушения вулканической структуры. Самое молодое из этих извержений произошло 28 тыс лет назад и оставило кратер Невадо открытым с восточной стороны. Эти извержения, обладавшие огромной разрушительной силой, повлияли на высоту и форму вулканической структуры.
Загружается
Последнее значительное извержение произошло 3300 лет назад в районе современного Озера Луны. Также имеются сведения о том, что очень крупное извержение произошло 10 500 лет назад. Оно характеризовалось крупными выбросами туфа, пепла и газов, которые поднимались на высоту около 25 км. Минеральные отложения размером с зерна гравия, выброженные вулканом в воздух, осыпали территорию современной Толуки и ее окрестности, образовав слой 1.5 метра толщиной. Они достигли даже территории современного Мехико (в 80 км от вулкана), где вулканические выбросы покрыли землю 50-сантиметровым слоем вулканического пепла.
Что касается ледников, то есть мореновые отложения и ледяной покров на северном, северо-западном и юго-восточном склонах вулкана. Найдены следы оледенений, произошедших в периоды более 32500 лет назад, около 11500 лет назад и более недавние, во время Малого Оледенения (3500 – 2000 лет назад), а также свидетельства о том, что существовали слои постоянного льда во время Малого ледникового периода (с XV по XIX века). Известно, что настоящими ледниками гора была покрыта около 8000 тыс. лет назад, которые понемногу таяли на высоте менее 4100 — 4200 м, т.е. чуть ниже краев кратера вулкана. Озера кратера являются продуктом таяния ледяного щита, который образовался в кратере после формирования вулканического купола. В тот период толщина ледяного покрова должна была превышать 150 м.
На вулкане имеется большое разнообразие экосистем вследствие значительного перепада высот. Среди них самыми значительными являются сосновые леса, дубовые леса, еловые леса и лиственные леса. Можно сказать, что около 100 лет назад в этих лесах водился мексиканский волк (Canis lupus baileyi), который сегодня считается вымершим. А в самой нижней части с южной стороны вулкана, почти у подножия, произрастает низкорослая листопадная сельва (тропический лес) или сухая сельва. Ближе к вершине присутствуют экосистемы с травянистой растительностью высокогорных лугов (выше 3900 м).
В отрогах вулкана берут начало две крупные реки региона — Лерма и Бальсас.
Несмотря на то, что Шикнаутекатль является четвертой вершиной в Мексике, до сих пор не существует полных списков фауны и флоры самого вулкана и его окрестностей, поскольку было проведено совсем небольшое количество исследований. Было подтверждено обитание здесь около 24 видов пернатых. В отношении птиц, обитающих на высокогорных субальпийских лугах (выше 3900 м), отмечено присутствие западного лугового трупиала (Strunella magna), водится странствующий дрозд (Turdus migratorius). Пурпурный танагровый певун (Ergaticus ruber) — одна их эндемичных птиц Мексики — обитает в сосновых лесах Невадо де Толука. Среди других птиц — полосатый оритурус (Oriturus supersiliciosus), который водится исключительно в высокогорных зонах Мексики, воробьиная пустельга (Falco sperverius), желтоглазый юнко (Junco phaenotus), восточная сиалия (Siala sialis), стеллерова сойка (Cyanocitta stelleri), колибри (Selasphorus spp) и черные вороны (Corvus corax).
Земноводные и рептилии представлены родом амбистомовых (Ambystoma spp), ящерицами родов Abronia spp, колючих игуан сцелопорусов Sceloporus spp, а также типичными жителями гор Транс-мексиканского вулканического пояса, ящерицами вида Barisia imbricata.
Из млекопитающих присутствуют рысь (Lynx rufus), койот (Сanis latrans), белохвостый олень (Odocoileus virginianus), хотя последний вид встречается очень редко. Живут здесь грызуны, летучие мыши и землеройковые, и среди них некоторые эндемические виды, такие как мыши вулканические (Neotomodon alstoni) и мыши Peromyscus megalops. Что касается сакатуче, или вулканического кролика (Romerolagus diazi), считалось, что этот вид полностью исчез с территории Национального парка, однако в последние годы стали появляться свидетели, видевшие сакатуче. Тем не менее, кролик, возможно, был повторно внедрен в природные условия Невадо в 70-е годы XX века, но местные жители путают настоящего сакатуче с другим видом, Silvilagus cunicularis, которого называют тепоринго.
С 26 июля 2008 года Государственная комиссия по природоохранным территориям и фауне (Cepanaf) закрыла доступ автотранспорта к кратеру вулкана, и на машине можно добраться только до хребта, называемого Пасо Кетцалес (Paso Quetzales) на высоте 4150 м над уровнем моря.
Северный и западный склоны являются самыми используемыми любителями походов. Маршрут, отличающийся своей особой легкостью, – это путь вдоль хребта с северной стороны до места, называемого Пасо Кецалес (Paso Quetzales), оттуда до самой вершины, по Пикам Кампанариоc, проходя по дну кратера. Западный хребет, называемый Осо или Серро Прието (4320 м), менее популярен, поскольку он имеет куда большую протяженность и требует лучшей подготовки. С другой стороны, маршрут, проходящий по полуокружности, частично обрисовывающей вершину и в конце концов поднимается к ряду пиков, расположенных между Пико де Агила (4640) и Пико дель Фрайле (4690), является очень интересным восхождением. Как и предыдущий, по западному хребту, этот маршрут требует большего опыта. Все три указанных маршрута дают наиболее полное впечатление об особенностях восхождения на вулкан.
Загружается
Маршрут 1. От хребта пасо Кетцалес (4150 м) до Пика дель Фрайле (4690 м). Степень сложности: легкий.
Начинается на высотке 4150 м, ведет вдоль хребта, понимаясь к вершине, по дороге, ведущей к озерам. Широкая дорога протяженностью примерно 1 км к нижнему краю кратера (4300 м). Оттуда внутрь продолжается спуск, путь лежит сбоку от лавового конуса Омблиго, а затем по Пикам Кампанариос к вершине. Последние метры – это подъем по крутой юго-восточной стене пика, которая приводит к самой вершине.
Протяженность: 8 км (туда и обратно). Перепад высот: 540 м. Время в пути: от 4 до 6 часов (туда и обратно).
Этот маршрут является одним из самых легких для подъема к вершине и позволяет увидеть внутреннюю часть кратера и озера. Тропинка довольно хорошо различима до Пиков Кампанариос, хотя затем, к самой вершине – Пико дель Фрайле – стоит идти, соблюдая осторожность. Чтобы добраться до самого верха, на некоторых участках нужно вскарабкиваться на скалы, однако, без особых технических сложностей. В случаях, когда имеется снежный покров или лед время от времени потребуется применение ледоруба, или если снег и лед обильные, необходимы кошки и трос.
Маршрут 2. Западный склон по хребту Серро Прието. Уровень сложности: средний.
Подъем можно начинать в трех разных местах. Первый вариант – от деревни Лас Раисес, второй – от стоянки SAHOP и третий – от стоянки Лос Венадос. Стоянка SAHOP (3780 м) находится на той же дороге, ведущей к вершине вулкана, что и стоянка Лос Венадос (3680 м), только первая расположена выше в горах, через два километра после второй. От этих стоянок вверх поднимаются тропинки, ведущие до той высоты, где заканчивается растительность (4030 м). Отсюда начинается восхождение к горе Серро Прието. Чтобы добраться до нее, нужно пересечь впадину на пути. Не обязательно подниматься к самой вершине Серро Прието (4320 м) – следуя хребту, нужно достичь края кратера. В некоторых случаях придется огибать скалистые утесы. Самый верхний склон имеет 35 – 40° уклона. Поднявшись к кратеру, путь продолжается к вершине вулкана, по грунту, устланному кусками скал, расколовшимися на плоские плитки.
Протяжённость маршрута: от деревни Раисес – 9 км, от стоянки Лос Венадос – 6 км. Если в обратную сторону избирается этот последний маршрут, составляет 12 км.Перепад высот: от Лас Раисес 1180 м, от Лос Венадос 900 м. Время в пути: от 7 до 9 часов (туда и обратно). В случае снежного покрова, стоит делать расчет на 10 — 11 часов.
Это один и самых зрелищных маршрутов. С одной стороны, в начале пути взгляду открываются два самых высоких пика вулкана и хребет, соединяющий их. Хребет, хоть и кажется очень протяженным, на самом деле не такой длинный — его максимальная протяженность 1.5 км — и предлагает полюбоваться интереснейшими пейзажами. В конце пути вам открывается великолепный вид на кратер и озера в нем. В этой части вулкана довольно часто можно увидеть воронов (Corvus corax), так как расселины в скалах представляют собой удобные места для их гнездования. Последние несколько метров подъема нужно быть осторожными с каменными осыпями, либо в случае снега или льда, а также не приближаться слишком к отвесной стене с правой стороны, высота обрыва которой 50 м. Можно сократить маршрут, начав его от дороги, ведущей к вершине (4020 м), в том месте, где расположены вышки с антеннами телепередачи.
Маршрут 3. Поход по гребню (частично огибая кратер). Степень трудности: средняя
Самый простой способ – начать от Пасо Кетцалес, это финальная точка, куда может добрать автомобильный транспорт. Добравшись до Пасо Кетцалес, начинается подъем по краю кратера. Путь проходит через пик Мирадор и приводит к Пико дель Агила, на который подъем осуществляется с северной стороны, т.к. это наиболее простой вариант. Затем путь продолжается вблизи края кратера, таким образом, что чередуются виды как внешней, так и внутренней его стороны, среди пиков Пиескиель (Piescjel) Эсекиель Ордоньес (Ezequiel Ordoñez) и Буркхарт (Burkhart). Первый и них чрезвычайно обрывистый, так что следует придерживаться его внешнего края. Ордоньес не представляет больших трудностей, однако на Буркхарт следует подниматься по крутому северо-восточному склону, следуя по внутренней стороне кратера вулкана, то есть той части, что повернута к озеру Солнца (Laguna del Sol). После этого, данный маршрут соединяется с маршрутом № 2 и таким образом, приводит к Пику дель Фрайле (4690 м). Затем путь следует до пиков Кампанариос (Большой и Малый, 4450 и 4380 м соответственно) и спускается к озеру Луны (Laguna de la Luna), поднимается к вершине хребта Пасо Кетцалес (4300 м в конце концов спускается на стоянку, к своему началу (4150 м).
Протяжённость пути: 8 км (полный маршрут, включающий в себя Пасо Кетцалес, Пико дель Агила, Пик дель Фрайле и Кампанариос). Перепад высот: 800 м. Время в пути: от 7 до 9 часов.
Маршрут не представляя особых технических сложностей, но довольно долгий. Спуски и подъёмы осуществляются на высоте более 4300 м. Самая извилистая часть маршрута – гребень, расстояние между двумя самыми высокими вершинами (Агила и Фрайле). Протяженность этого участка не более полутора километров, но пего прохождение осуществляется крайне медленно, так как происходит на высоте более 4600 над уровнем моря. Это делает восхождение еще более впечатляющим при наличии снега или льда, но и требует большего альпинистского опыта на более легких маршрутах. Преимуществом являются панорамы – можно видеть озера практически со всех возможных ракурсов, кроме того, этот маршрут позволяет в течение дня подняться на два самых высоких пика вулкана в течение одного дня.
Маршрут 4: от Пасо Кетцалес до Пико дель Агила.
От стоянки транспорта Пасо Кетцалес (4150 м) идет подъём к кратеру и по его краю продолжается до скалистой части вулканического купола Пико дель Агила. Здесь сложность восхождения возрастает, так как в некоторых местах нужно вскарабкиваться. В силу того, что большая часть пути проходит по северному склону, нужно быть постоянно начеку, так как в случае обильного ледяного или снежного покрова возрастает риск падения. Рекомендовано использование ледоруба. Спуск вниз в кратер, к песчаным берегам озера Солца (Lago del Sol), стоит сделать по впадине – каналу на северо-восточном склоне купола.
Маршрут 5: к Пико дель Агила, по западному склону, от стоянок.
В этом случае начинать можно или со стоянки Лос Венадос, или SAHOP, упомянутых в описании маршрута 2, чтобы добраться к западному склону. Если хочется сократить маршрут, можно доехать на машине по дороге до уровня, где заканчивается лесистая растительность (4020 м). Восхождение осуществляется прямо по западному склону пика. Тропинка теряется примерно на высоте 4300 м, так как здесь приходится идти по осыпающимся грунтам — скалистым ложам ледников или моренам, чтобы добраться до края кратера. Добравшись до кратера, остается последний отрезок пути, не более 40 м, чтобы взобраться на вершину пика. При наличии снега увеличивается риск застрять в расщелине или провалиться (особенно во время спуска). Рекомендуется использовать ледоруб.
Горные лыжи можно практиковать, когда гора имеет достаточный снежный покров. Существуют следующие варианты, которые можно реализовать на менее крутых склонах с хорошей ориентацией: 1 – на внутренних склонах кратера (между Пиком Малая Колокольня (Campanario Menor) и вулканическим куполом Омблиго, 2 – на северном склоне вблизи Пика Мирадор, 3 – вблизи вышек микроволновой передачи (4020 м).
Очень популярным видом занятий является подъём на вулкан и спуск с него на велосипеде. Обычно велосипедисты поднимаются по неасфальтированной дороге, ведущей внутрь кратера к озерам. Даунхилл практикуется даже во внутренней части кратера, по впадинам, каналам, невзирая на уклон, осыпи и вулканический гравий. В последнее время практикуется велосипедный спуск или спуск на квадроциклах от кратера в долину Вайе де Браво (Valle de Bravo, на запад от вулкана), что позволяет полюбоваться красотой пейзажей этого грандиозного вулкана.
На пиках дель Агила (в особенности, на южном склоне) и Фрайле (юго-западном) можно вскарабкиваться по отвесным стенам высотой в несколько десятков метров. Особенно впечатляюще делать это зимой, после недавнего снегопада, при соответствующем снаряжении и технике.
По материалам ¡Это всё Мексика!
