Путешествие от Панамы до Гватемалы за 20 дней на автобусах

Эта публикация не имеет отношение к Мексике. Но она будет интересна тем, кто любит путешествовать так же, как мы. Мексика очень похожа на другие страны Латинской Америки, и это был прекрасный опыт путешествия и познания местной культуры, прежде чем было принято решение осесть в Мексике.

Итак, однажды я увидел предложение компании American Airlines на перелет по маршруту Барселона – Майами – Центральная Америка и обратно по цене примерно вдвое ниже обычной. Поскольку для дальних путешествий именно стоимость авиабилетов обычно составляет львиную долю затрат на путешествие, это и легло в основу идеи посетить все страны Центральной Америки.

Все, кроме одной – Белиза. Основные достопримечательности в регионе расположены вдоль Тихоокеанского побережья, Белиз же расположен на Карибском побережье материка. В регионе нет железнодорожного сообщения, стоимость же перелетов непомерно высока – от $350, а ехать в Белиз автобусом долго. Поэтому я ограничился маршрутом по шести странам Центральной Америки: Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас и Гватемала.

Для посещения всех этих стран украинским туристам при наличии действующей визы США визы не нужны. В Панаме, Коста-Рике, Сальвадоре и Гватемале платежи при пересечении границы отсутствуют. При въезде в Гондурас на границе нужно заплатить $3, в Никарагуа — $13.

Маршрут планировался 2 месяца. За 20 дней компании из 3-х парней предстояло проехать общественным транспортом более 3000 км. Информация собиралась в Интернете, в основном, на Форуме Винского и на других форумах; при этом наибольшую ценность представляли отзывы туристов, а ни туристическая реклама. От посещения ряда достопримечательностей пришлось отказаться сразу: либо они были не по пути или требовали дальних переездов (Тикаль в Гватемале в сторону Мексики), либо по маршруту были более интересные аналоги (многочисленные полуразрушенные и полу-раскопанные места майя), либо они мне показались изначально неинтересными.

Автобусные переезды планировались на основе информации сайта thebusschedule, сверяя маршруты по картам Google. Как потом оказалось, расписания движения автобусов с этого сайта не всегда соответствуют действительности. Если в Панаме, Коста-Рике и Никарагуа с расписанием не было проблем, то в Сальвадоре и Гватемале или вечерних автобусов не было вовсе (а согласно расписанию с сайта, они должны были быть), или автобусы ходили по окружной трассе, но никак не с городского автобусного терминала, указанного на сайте.

Все гостиницы бронировались или выкупались (где это можно было сделать через Интернет) заранее. Никаких дорогих отелей, никаких дешевых хостелов. Основные принципы: гостиница должна быть недорогой, но приличной, расположенной близко к центру города или в относительно безопасном районе. Темнеет в регионе рано, в 6 вечера, а приехать и бегать искать свободную гостиницу не хотелось. Всего было забронировано 10 гостиниц.

Стоимость тура рассчитывалась заранее, и как потом оказалось, по этой части в Интернете довольно много верной информации. По факту стоимость тура оказалась бы даже ниже расчетной, если бы не проблемы с перелетом на обратном пути и необходимость докупать авиабилеты (по вине American Airlines – короткая стыковка рейсов — и по моей глупости – посчитал стыковку достаточной).

Поскольку я помню, как много времени у меня ушло на поиски информации и на разработку маршрута, я хочу разложить каждый наш день в Центральной Америке пошагово, чтобы, возможно, облегчить жизнь другим путешественникам – по ходу маршрута я корректировал свой почасовой план, составленный в Киеве до поездки, сверяя и маршрут, и время, и затраты.

В целом, за исключением некоторых мелких непредвиденных ситуаций (обмана таксистов, замены маршрута, неинтересности мест), маршрут нами был пройден по графику и с посещением всех запланированных пунктов, был относительно легким, абсолютно безопасным и очень интересным!

Почему мы решили проехать только по тихоокеанскому побережью и совсем не затрагивали противоположную сторону стран, выходящих на Карибское море? У нас было 20 дней, мы собирались проехать все 6 стран на общественном транспорте, без автомобиля, а это более 3 000 км. При этом мы хотели еще и отдыхать иногда. Соответственно, мы выбрали самый короткий маршрут, практически по прямой.
Кроме того, по этому маршруту расположены все основные достопримечательности, которые достаточно посмотреть, чтобы получить представление о странах. А море — оно есть во многих странах. Представляете, как было обидно, когда мы целый день потратили на переезд из Никарагуа в Сальвадор! А ездить от побережья к побережью — это еще дольше!

Маршрут

День 1-2. Panama City (Panama)
День 3-5. Manuel Antonio, Quepos (Costa Rica)
День 6. San Jose (Costa Rica)
День 7. San Jose, Irazú Volcano National Park (Costa Rica)
День 8-9. La Fortuna, Arenal Volcano National Park (Costa Rica)
День 10. Granada (Nicaragua)
День 11. Granada, Masaya Volcano National Park (Nicaragua)
День 12. Leon, La Penitas (Nicaragua)

День 13. Nicaragua-Honduras-El Salvador borders, San Miguel (El Salvador)
День 14. San Salvador (El Salvador)
День 15. Santa Ana, Cerro Verde National Park (El Salvador)
День 16. Copan Ruinas (Honduras)
День 17. Guatemala City (Guatemala)
День 18. Antigua Guatemala (Guatemala)
День 19. Panajachel, Lago de Atitlán, San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna, Santiago Atitlán (Guatemala)
День 20. Guatemala City (Guatemala)

День 1. Panama

Самолет из Майами в Панаму прибыл в 22:05. Аэропорт Tocumen International в Панама-Сити довольно большой, и хотя показался пустынным, на паспортном контроле нам пришлось простоять в длинной очереди полчаса или даже больше. Никаких вопросов, никаких платежей, только поставили в паспорт штамп о прибытии.

Таксист запросил до гостиницы $30, но я, до того прочитав о цене в Интернете, назвал $25, и он согласился.

До гостиницы ехали минут 30. Ночная Панама – очень красивое зрелище: светящиеся небоскребы и вывески, длинные мосты, сложные развязки. Чем-то напоминает Майами.

Я забронировал отель Dos Mares в районе San Miguel – относительно безопасный район в паре кварталов от Avenida Balboa, рядом с Avenida Central и недалеко от исторического района Casco Viejo. Это старый район, и надо сказать, что его вид путешественника-новичка может ввергнуть в уныние, настолько сильно район отличается от привычным нам украинских, и тем более, европейских кварталов. Это 2-3-4 этажные дома постройки середины прошлого века, облущенные, грязноватые, обвешанные вывесками, перемежающиеся с какими-то промышленными зданиями. Но такие районы представляют собой основу многих городов, виденных мой и в Южной Америке, и в Азии. И основная ценность таких районов – их местный колорит, какого новые районы уже лишены.

Отель не представлял из себя ничего выдающегося, скорее, наоборот, но чистый и для одной ночи сойдет.

В полночь район был абсолютно пустынным: хотя в барах было людно, на улице людей почти не было. Мы вышли из отеля и пошли по направлению к океану, на Avenida Balboa. Набережная также была пустынна. Берег выложен мощными бетонными блоками. Совсем рядом начинались новые районы со светящимися небоскребами.

Немного прошлись по набережной и вернулись в отель.

О Панаме. Население – 3,7 млн. человек (в столице Панама-Сити живет 1,3 млн. человек). Доля городского населения – 73%. Язык – испанский. Страна расположена на 2-х континентах: в Северной и Южной Америке. Климат — морской тропический; высокая влажность, облачность; с мая по январь — сезон дождей, с января по май — сухой сезон.

Валюта – доллар США и бальбоа (с 1934 г. привязан к доллару 1:1). Мы видели только металлические бальбоа и центы, которые имеют тот же размер, что и американские аналоги. Бумажных бальбоа нет.

Экономика Панамы базируется на эксплуатации Панамского канала, а также на банковском деле, страховом деле, регистрации судов под флагом страны и туризме. Эти отрасли составляют примерно две трети ВВП Панамы, в них заняты примерно две трети работающих.

ВВП на душу населения в 2012 году — 15,6 тыс. долл. (63-е место в мире). Промышленность даёт около 17 % ВВП (занято 18 % работающих), а сельское хозяйство — около 6 % ВВП (занято 15 % работающих). Основные сельскохозяйственные культуры — бананы, рис, кукуруза, кофе, сахарный тростник, овощи; разводится скот. Отрасли промышленности — строительство, пивоварение, цемент и другие стройматериалы, производство сахарного песка.

Основные расходы за день:

Въездной сбор – 0
Такси из аэропорта в отель — $25
Отель – 1 ночь, трехместный номер с кондиционером и завтраком — $60

День 2. Panama City

На следующий день первым делом мы поспешили на рыбный рынок — Mercado de Mariscos, где, как я прочитал в Интернете, нужно успеть купить рыбу и морепродукты, отнести ее в ресторан на втором этаже, и пока ее там будут готовить (1-1,5 часа), можно совершить прогулку по исторической части города — Casco Viejo, расположенной неподалеку.

Первоначальный маршрут по Панама Сити планировался такой:

Позавтракав в отеле и выписавшись, мы договорились на рецепции оставить сумки на хранение до вечера. Это нормальная практика, обычно менеджеры отелей соглашаются и за хранение не берут никакой платы. Разумеется, деньги и ценные вещи всегда нужно носить с собой.

К рынку мы решили идти не по набережной, а через городские кварталы. Встретивший нас вчера отсутствием людей, с утра город был многолюден. Толпы людей, многочисленные дешевые лавки, грязные дома и снующие машины. Ничего необычного.

На рынок мы пришли примерно в 10 утра. Не могу сказать, что нас поразило его изобилие, хотя продавали все – рыбу, креветки, мидии, ракушки, лангустов, крабов и еще много чего. Но рынок был полупустой. Ресторан на втором этаже был закрыт, и местные сказали, что он откроется в 12.

Рядом с рынком расположена целая череда кафе. Многие были еще закрыты, а те, что открывались, не порадовали нас своим меню. Стандартный набор – жареная рыба и марискас (салат из маринованных морепродуктов), а нам хотелось большего, причем в целом виде.

Был отлив, и рыбацкие лодки стояли на мели. Решено было идти в Casco Viejo, а на рынок вернуться позже.

От рынка морепродуктов до Casco Viejo – не более пары сотен метров по набережной. Набережная не представляет из себя ничего интересного, просто красивый вид на небоскребы и хорошо укрепленная береговая линия. Пока мы шли, мы проходили здания колониальной постройки начала прошлого века или конца предыдущего, которые, как мне казалось, должны быть характерны для любой страны, колонизированной испанцами (сразу вспоминается Гавана, где я еще не был).

Большие и обветшалые дома, которые, вероятно, в свое время выглядели роскошно и представляли облик тогдашней Панамы.

Во время отлива залив обнажил свое дно.

Мы проходили небольшой, но ухоженный парк – контраст на фоне других кварталов, почти лишенных растительности. В парке росли экзотические растения, пальмы, и даже была пергола, увитая цветущими лианами.

Casco Viejo – расположенный на небольшом мысе исторический район Панамы, с которого и началась история города. Это одна из основных достопримечательностей Панамы. Район состоит полностью из старинных зданий, в которых расположены дорогие отели, рестораны, правительственные учреждения, музеи, галереи и сувенирные магазины. Здесь же расположены тщательно охраняемый Президентский дворец и Муниципалитет города. Некоторые здания тщательно отреставрированы, другие же – почти развалины.

В целом, на осмотр Casco Viejo нам хватило часа. Толп туристов мы не заметили — или еще было рано, или не сезон.

Кафедральный собор Панамы

Муниципалитет Панама Сити и музей истории города

Внутри района — несколько площадей, центром каждой из которых обязательно является какой-нибудь памятник.

Этот памятник расположен на площади Боливара и символизирует независимость от Испании, полученную Панамой с помощью этого самого Боливара. Венчает памятник некая птица. Сначала я подумал, что это гарпия — символ Панамы, которая также изображена на гербе страны. Но птица больше похожа на черного грифа.

Европейцами Панама была открыта в 1501 году. Колумб здесь был в 1502 году во время своего четвертого плавания в «Новый свет». А в 1513 году испанец Васко Нуньес де Бальбоа основал здесь поселение и стал губернатором (от его имени произошли многие названия в стране: улиц, районов и даже местной валюты). Город Панама был основан в 1519 году. Английский пират Генри Морган напал на город в 1671 году и полностью его сжег, а жителей перебил.

Торговля сахаром и рабами — основа экономики страны того времени. Панама оставалась испанской колонией до 1821 года. В 1821 году Панама ни без помощи Симона Боливара объявила о независимости от Испании и вошла в состав его «Великой Колумбии». С тех пор Боливар — национальный герой и наравне с колонизаторами присутствует во многих панамских сюжетах и названиях. Но в 1903 году Панама объявила независимость уже от Колумбии.

Далее, мы пошли к оконечности мыса, на котором расположен Casco Viejo – к площади Франции. По пути мы проходили аллею со множеством сувенирных палаток и приставучими продавцами. Надо сказать, что сувениры, обычно предлагаемые в таких местах, никакой «сувенирной» ценности из себя не представляют, зачастую низкопробного или китайского производства, но продаются втридорога. И обычно они в таком количестве, что кажется, никогда не будут распроданы.

На площади Франции стоит памятник французам, которые погибли при строительстве Панамского канала (или которые начинали его строительство?). По крайней мере, ближайший бюст — генерала — первого президента акционерного общества по строительству канала.

На обелиске сверху – галльский петух как символ Франции. Местный гид, гулявший без дела у памятника, увидев нас и сперва, видимо, приняв за французов, пытался затащить нас на экскурсию, однако, быстро потерял интерес.

Здесь же расположен национальный институт культуры Панамы и посольство Франции.

Генерал Томас Эррера — первый правитель независимой от Колумбии Панамы. Сначала его назначили губернатором Панамы, потом он участвовал в восстании против Колумбии, потом в 1840 г. объявил о независимости от Колумбии. Независимость продлилась недолго — в 1841 г. Панама опять вошла в состав Колумбии. Но генерал был явно не дурак: он стал губернатором Панамы уже в составе Колумбии, потом — военным министром, потом участвовал в военном конфликте против правителя Колумбии, в результате чего сам стал Президентом этой страны.

Avenida Central – главная улица Панамы, которая начинается в историческом районе, имеет большую протяженность и ведет вглубь города. Это также главная торговая улица города, на ней расположены всевозможные магазины, торговые палатки и центры, увеселительные заведения и т. д. Разумеется, это также и самое злачное место в Панаме, где не рекомендуют появляться с наступлением темноты. Но днем – можно.

С точки зрения туриста никакого интереса не представляет, разве что, понаблюдать за многоцветьем местной жизни. Но если вы поклонник очень дешевого шопинга – вам именно сюда.

По этой улице мы хотели добраться до крупных улиц с автобусным движением, чтобы доехать до Панамского канала.

Панамский канал – индустриальное чудо света, основная достопримечательность Панамы, которую, по моему убеждению, нужно было посетить в стране. Сразу скажу, что мои ожидания не оправдались. Визуального подкрепления того, какое место канал занимает в мировой транспортной логистике, я не получил. Возможно, потому что во время нашего посещения ни одно крупное судно через канал не проходило. Или потому, что собственно канал показался мне всего лишь двумя тоненькими водными нитями.

Направляясь к каналу, мы совершили первую серьезную ошибку за время нашего путешествия. Прочитав в Интернете, что туристам стоит пользоваться в Панаме такси, поскольку стоимость проезда по городу достаточно низкая и не превышает $10 за поездку, на пересечении Avenida Central с Cinta Costera мы остановили такси, но не договорились с водителем о цене.

От центра Панамы до канала ехать минут 15. В это время мы проезжали мимо местного аэропорта Marcos A Gelabert. Хоть он и называется международным, с виду представляет собой одну взлетную полосу, с которой то и дело взлетали легкие самолетики типа «сесна». Я уже говорил о том, что в Латинской Америке авиабилеты довольно дорогие, а рейсов не много. Именно местная авиация могла бы успешно конкурировать с автобусными перевозками, но цены на местных маршрутах начинаются от $50 за 30-минутный полет, ограничения по багажу – 12-15 кг, а расписание часто не выдерживается.

Шлюзы канала расположены если не совсем за городом, то на значительном удалении от жилых районов. По карте это минимум 6 км. В принципе, доехать до канала мы могли бы и на обычном автобусе, но для этого нужно было искать нужный маршрут, покупать карточку, на которую класть сумму минимум на несколько поездок. Кроме того, от автобусной остановки на трассе до входа в комплекс канала Esclusas de Miraflores нужно идти пешком до километра.

Каково же было наше удивление, когда по приезду таксист запросил $40. Мы, конечно, возмутились, но потом сделали вид, что «богатым украинским туристам» все нипочем, дали ему $35 и пошли к кассам.

Для иностранцев входной билет в туристический комплекс Canal de Panamа стоит $8. В самом здании комплекса очень оживленно, автобусы подвозят туристов один за одним. Есть кинотеатр, куда обычно очередь и где попеременно показывают 15-и минутный фильм об истории канала на английском и испанском языках в 3D. Фильмы мы оставили на потом и пошли в музей канала и на смотровые площадки.

Здание туристического комплекса — это 4 этажа с лифтами, на каждом из которых есть кафе или даже ресторан и смотровая площадка. Шлюзы канала расположены прямо перед смотровыми площадками.

Маленькие паровозики на рельсах — это тягачи, которые троссами держат проходящее судно и центруют его (судно движется за счет собственного двигателя). К сожалению, в тот день большие суда через канал не проходили, так что работу этих тягачей нам увидеть не удалось.

Экспозиция музея на нескольких этажах также не впечатлила. Очевидно, она была призвана рассказать о нелегком труде строителей и о технической сложности и основательности такого проекта. Но меня больше привлекли стенды с представителями местной фауны (жуки и цикады за стеклом). Посетители также развлекались с модерновым аппаратом, установленным в центре зала и измеряющим содержание воды в организме того, кто в него входил.

Внимание также привлекали макет места оператора канала с чучелом самого оператора, на котором можно было сфотографироваться, а также иммулятор рубки судна, проходящего через канал, с телевизорами, на которых показывался процесс шлюзования, с вибрацией и звуковым шумом.

При нас через канал прошли лишь 2 небольших туристических кораблика и одна яхта. Наверное, процесс шлюзования было интереснее наблюдать с борта самих туристических судов, которые медленно погружались вместе с откачкой воды из шлюза, а потом всплывали уже на другой стороне шлюза — все туристы дружно вывалили на палубу. Со смотровой площадки я сделал 333 абсолютно одинаковых снимков канала, после чего понял, что нужно остановиться, потому что ничего нового я уже не сниму.

На смотровой площадке из динамиков противным голосом вещал диктор. После того, как он истерично прокричал, что Панама стремится к тому, чтобы курить нельзя было нигда (слово «нигде» он повторил несколько раз), я понял, что он настолько любит свою родину и работу, что, кроме рассказа о канале, способен говорить на любые темы, лишь бы держать публику в напряжении.

Выйдя позже на улицу, мы встретили курящую на ступеньках американку средних лет. Она сказала, что просто послала охрану, запрещавшую ей курить, прикрывшись своим паспортом. Мы последовали ее примеру.

На парковке возле здания туристического комплекса у нас был выбор: сесть на частный микроавтобус и ехать в город или взять такси. Нам нужно было на автобусный терминал Albrook купить билеты на ночной переезд в Коста-Рику. Поэтому мы поехали на такси, предварительно договорившись о цене — $10. Собственно, там было скопление таксистов, поэтому искать такси не пришлось.

Хотя ранее мы планировали взять такси и съездить к мосту Americas, соединяющему Северную и Южную Америки, чтобы проехаться по мосту и пофотографироваться, а затем попасть на смотровую площадку на Cerro Ancon, чтобы обозреть Панама Сити сверху, после истории с таксистом и посещения Панамского канала этот пункт программы просто выпал у меня из головы. И я об этом совсем не жалею.

Автобусный терминал Albrook представляет собой огромный автовокзал, на который сходятся не только все международные и междугородние, но городские автобусные маршруты. В то время как в других странах в городах может быть несколько автовокзалов (причем даже более десятка, как в Сан-Хосе, например), то в Панаме — один, что очень удобно. Каждое направление обслуживает своя касса. Терминал соединен переходом с большим моллом с одноименным названием, в центре которого расположена большая карусель.

Мы предполагали купить билеты на автобус компании Tica Bus (23:55, $41) или Expreso Panamá (23:00, $40,1) до Сан-Хосе, выйти в Коста-Рике в San Isidro или Quepos, чтобы далее на других автобусах доехать до Manuel Antonio, куда мы и собирались. Идея была сэкономить минимум полдня и не ехать до конечного пункта Сан-Хосе, чтобы потом возвращаться в сторону Manuel Antonio. Предположительно, в San Isidro автобус должен прибыть после 11 утра, в то время как в Сан-Хосе — в 15 часов.

Хотя автобусы в этих городах не делают плановую остановку, в Интернете я прочитал, что можно попросить водителя остановиться. Собственно, я даже не знал, какие из этих городов автобусы проезжают (предположительно, Tica Bus идет по Panamericana через San Isidro, а Expreso Panamá — по побережью через Quepos).

Каково же было наше удивление, когда оказалось, что на наш маршрут все билеты проданы на 5 дней вперед у обеих компаний! Придя в себя, пообедав в кафе на 2-м этаже молла, поймав wifi и сверившись с картой, мы попытались найти кассу, где продают билеты до приграничного с Коста-Рикой города Canoas. На вывесках касс такого направления не было, и мы метались по вокзалу в разные стороны! Потом кто-то подсказал, что нужно искать Frontera — граница.
Вечерних рейсов до границы было несколько, они шли экспрессом, и мы выбрали на 22:30. Цена билета — $20,6.

Далее решено было все же ехать на рыбный рынок — рыбу-то мы так сегодня и не поели. Быстро поймав такси, мы за $4 через 10 минут приехали к рыбному рынку Mercado de Mariscos.

К нашему возвращению рынок и ресторан над ним уже были закрыты, зато работали все кафе рядом с рынком, и посетителей было довольно много — все больше сами панамцы, причем явно разного достатка.

Не понимая испанского, не найдя меню с картинками и вообще не найдя на прилавках выставленных деликатесов, мы не стали рисковать и заказали «то же, что и другие» — марискас и целую жареную рыбу с картошкой фри и колой. Это обошлось каждому примерно в $10.

За время, пока нас не было, начался прилив, лодки уже плавали, на причале рыбаки выгружали рыбу, им «помогали» чайки и пеликаны. Невдалеке виднелся Casco Viejo — утром до него казалось дальше.

Наш путь в отель лежал по набережной, по которой мы вчера ночью прошлись лишь немного. На другой стороне залива, на Avenida Balboa и Parque Marbella, открывался чудесный вид на небоскребы новой Панамы.
Вечерело, и Панама начинала зажигать свои огни, которые отражались в воде. Был прилив, и океан выглядел как океан, а ни как грязное дно. Очень красиво!

В отеле сменилась менеджер. Она очень долго пыталась понять, о каких сумках мы ей говорим. Номера, в котором, по словам ее предшественницы, будут храниться наши вещи, в отеле не оказалось, потом ключи не подходили. Потом пришел какой-то служащий, с которым мы вместе обыскали несколько комнатушек, и в одной из них наши сумки нашлись.

Поймав такси, мы за $5 доехали до Albrook терминала, минут 40 подождали в зале ожидания отправления автобуса, одновременно заряжая все наши гаджеты во всех свободных розетках зала ожидания.

Автобус — обычный туристический, с плюшевыми сиденьями. Был практически полный. Пока ехали, кондиционер работал так, что все понятягивали на себя, у кого что было: кофты, полотенца и т. д. Насколько я понял, водитель — не повелитель кондиционера, который он технологически не может не может ни отключить, ни изменить температуру. На одной из остановок я выскочил, в багажном отделении в рюкзаке нащупал куртку и тем спасся. Короткий сон в холодном автобусе — это все, что мы могли себе позволить этой ночью.

Один раз по пути автобус останавливал патруль, и у всех проверяли документы.

На границу приехали примерно в 5 с небольшим утра, и лишь спустя час подтянулись Tica Bus и Expreso Panamá. До 7 утра граница была закрыта — гуляй не хочу, почти никого нет. Вообще, у меня такое впечатление, что границы между странами Центральной Америки существуют лишь условно. Отмечаешься в одном окне, и это не пропускной коридор, а просто здание с окном — отходишь от него, а дальше у тебя никто ни о какой отметке может и не спросить. Часто в этих окнах может никого из офицеров и не быть — стоишь ждешь. Как будто твое появление — это твое добровольное желание показать им свой паспорт и попросить поставить в него штамп.

Итак, первый полный день нашего путешествия закончился. В принципе, как я и предполагал, одного дня на Панаму вполне хватило. Панама лично меня не поразила, хотя впечатление произвела позитивное. Чувствуется довольно высокий уровень жизни, социальная организация и стремление к прогрессу. Но если бы не острое желание отметиться во всех странах Центральной Америки, Панаму можно было бы смело пропустить.

Основные расходы за день:

Такси — $44 (и то по глупости)
Посещение Панамского канала — $8
Автобусный билет Панама Сити (22:30) — Canoas (Frontera) — $20,6
Выездной сбор — 0

День 3. Costa Rica

Утро третьего дня мы встретили на границе между Панамой и Коста-Рикой. Пограничный переход должен был открыться в 7 утра. А до того времени – гуляй не хочу, никакого контроля, только лай собак и утренние крики длиннохвостых соек. Желающих перейти границу почти не было видно. Организованные туристы ожидали открытия, сидя в своих автобусах, мы же сидели под дверьми поста.

В 7 утра начали появляться пограничники. Сначала они сняли замки с цепей, приковывавших лавочки друг к другу, расставили эти лавочки и затем пригласили нас зайти в комнату таможенного досмотра. Содержимое наших рюкзаков просмотрели. Затем нам в паспорта поставили штампы о выезде, при этом никакого выездного сбора мы не платили.

Пройдя метров 100 по улице, мы попали в Коста-Рику. Таможенный пост располагался после автобусного терминала, и уже собралась очередь из желающих выехать из страны в направлении Панамы. На въезд очереди не было.

Мы заполнили иммиграционные карты. Офицер попросил показать деньги и обратные билеты, поставил штампы в паспорта – все довольно быстро. Далее мы пошли в кассы и купили билеты до Quepos на автобус, идущий в 8:30 в столицу Сан-Хосе. Билеты стоили по $15,6 с человека. Платили долларами, поскольку валюту на границе решили не менять.

Нам казалось, что мы долго ждали автобуса, пока не поняли, что время в Коста-Рике на 1 час меньше панамского. В это время начался таможенный досмотр туристов, ехавших на Tica Bus и Expreso Panama – содержимое сумок бегло проверялось. Мы ждали, когда подойдет наша очередь. Отправление автобуса задерживалось до тех пор, пока сумки пассажиров нашего автобуса не будет досмотрено.

Затем мы, наконец, поехали. Природа за окном сразу поразила своей красотой и богатством. Мы проезжали и горы, и сельские пейзажи с коровами, и бесконечные плантации масличных пальм. Иногда на горизонте из-за растительности проглядывал океан.

О Коста-Рике. Население – 4,5 млн. человек (столица Сан-Хосе – 900 тыс. человек). Климат Коста-Рики субэкваториальный. Сильно пересечённая местность создаёт большое разнообразие климатических условий. На тихоокеанском побережье и на западных склонах гор климат менее влажный. Четыре месяца в году там длится сухой зимний сезон. Эта страна предлагает одно из лучших разнообразий дикой природы на Земле.

Экономика Коста-Рики базируется на туризме, сельском хозяйстве и производстве и экспорте электроники (микропроцессоров и медицинских приборов). Иностранных инвесторов привлекает политическая стабильность, квалифицированность рабочей силы, а также налоговые льготы.

ВВП на душу населения в 2009 году — 10,9 тыс. долл. (99-е место в мире).

Промышленность (25 % ВВП, 22 % работающих) — производство микропроцессоров, пищевая промышленность, медицинское оборудование, текстиль и одежда, строительные материалы, удобрения. Сельское хозяйство (6 % ВВП, 14 % работающих) — бананы, ананасы, кофе, дыни, декоративные растения, сахар, кукуруза, рис, бобы, картофель; говядина, птица, молочные продукты; лесозаготовки.

Валюта – колон. Мы меняли доллары по курсу 1:495 колон.

Примерно в 2 часа дня автобус высадил нас на трассе над Кепосом, возле какого-то госпиталя. Мы поймали такси, назвали отель (водитель знал) и за $10 быстро доехали в Manuel Antonio до отеля. Дорога шла по горной местности, то поднималась, то спускалась. Вокруг было много отелей, и многие из них, очевидно, имели захватывающий вид с горы на океан и пляжи, но они находились далеко от пляжа и тем более, от национального парка Manuel Antonio, ради которых мы, собственно, и приехали.

Когда я искал отель в этом районе, в Интернете было много интересных мест. Но большинство были либо слишком дорогими (надо сказать, что в Manuel Antonio все дорогое), либо находились вдалеке от пляжа (как большинство дешевых хостелов – на горе, куда вели крутые тропы). Останавливаться, например, в Кепосе, чтобы потом ездить на пляж в Мануэль Антонио, я не хотел. Поэтому в итоге я нашел неплохой отель, расположенный в 5 минутах ходьбы и от пляжа, и от входа в национальный парк. Я списался с хозяйкой, сообщил ей данные своей кредитной карты, она прислала подтверждение.

Отель назывался Vela Bar, стоимость трехместного номера за 3-е суток без завтраков — $201. Wi-fi есть у лобби, но до нашего номера он практически не добивал. Отель вполне достойный, чистый, утопает в зелени, что придает ему некий тропический шарм. Номер был небольшой, но со всем, что нам было нужно. Отель был заселен полностью, все больше американскими пенсионерами, которые вечерами сидели в открытом ресторане. Мы же питались вне отеля, стараясь найти более дешевые места.

Заселившись и приведя себя в порядок, мы пошли на пляж, по пути решив пообедать в первом попавшемся баре в 3-х минутах ходьбы от нашего отеля и прямо в центре Мануэль Антонио. Могу сказать, что счет мне показался отнюдь не низким.

Вообще, центральная улица рассчитана скорее на тусовочную молодежь. Здесь много хиппи, развита пляжная торговля и различные увеселительные заведения. Но в отличие от других мест, которые я видел, молодежная тусовка не напрягает. Видимо, сказывается относительная дороговизна места.

Что действительно порадовало – это пляж. Широкий и длинный, очень чистый, с нависающими пальмами и деревьями. Ну просто баунти! Топчаны и зонтики платные, но у нас были свои полотенца, и мы расположились на песке в тени деревьев. Было очень жарко, вода показалась очень теплой, такой, что из нее не хотелось выходить. Дно песчаное, и из-за больших волн и взвеси песка вода казалась молочно-мутной. Но при этом вода была очень чистой. Вообще, большие волны были как раз достоинством. Они не были сталь большими, чтобы нельзя было купаться, но придавали купанию и прыганию на волнах особую динамику.

Пляж был людным, но ровно настолько, чтобы это не раздражало.

Морской пейзаж впечатлял. Несколько больших и маленьких островков в паре сотен метров от берега, поросших растительностью, уже делали его нескучным.

Национальный парк Мануэль Антонио — это небольшой национальный парк в центральной части Тихого океана. Парк расположен на тихоокеанском побережье Коста-Рики, чуть южнее города Куэпос (Quepos), провинция Пунтаренас, и в 132 км от столицы Сан-Хосе. Создан в 1972 году на территории около 16,24 кв. км (самый маленький из всех костариканских национальных парков) и является объектом посещения более чем 1,5 млн. туристов ежегодно. Белые песчаные пляжи, обрамленные пышной зеленью тропического леса.

Хотя Мануэль Антонио является самым маленьким национальным парком, многообразие дикой природы является несравнимым ни с каким другим парком — 109 видов млекопитающих и 184 видов птиц. Коричневый ленивец, и ленивец Хоффмана являются одной из основных достопримечательностей, как и обезьяна ревун, центрально-американская белка и обезьяна капуцин. Черные шипохвостые игуаны, зеленые игуаны, василиск, белоносый коати, а также много видов змей и летучих мышей также распространены в парке. Среди 184 видов птиц встречаются туканы, дятлы, грифы, попугаи и ястребы.

Вечером, возвращаясь в отель, мы встретили обезьян, роящихся в мусорных баках и затаскивающих на деревья пакеты с остатками продуктов. Прямо у отеля прыгали по ветвям и бегали по проводам другие обезьяны. Птицы, бабочки, насекомые… Дикая природа здесь вплотную переплелась с жизнью людей.

Основные расходы за день:

Въездной сбор — 0
Билет на автобус граница (8:30) — Quepos — $15,6
Такси Quepos — Manuel Antonio — $10
Отель – трехместный номер, 3 ночи без питания — $201

День 4. Costa Rica

В этот день мы собрались посетить Национальный парк Manuel Antonio. Утром нужно было съездить в Quepos поменять валюту — в Manuel Antonio банков нет, а отели меняют по невыгодному курсу. В принципе, везде можно платить и долларами, но колонами выгоднее. Автобусная остановка находилась между нашим отелем и пляжем. Автобусы ходят с интервалом 10-15 минут, проезд стоит 265 колон ($0,5), ехать минут 15.

Перед отъездом вышли на городской пляж – хоть было уже не столь ранее утро, пляж был абсолютно пустой. Рабочие только начинали расставлять шезлонги и зонтики. Был отлив, и океан в это утро был спокойнее обычного.

Собственно, мы собирались где-нибудь позавтракать, но оказалось, что в 9 утра и кафе, и магазины вдоль пляжа еще закрыты.

Город Quepos не произвел никакого впечатления. Вокруг горы. Так же много молодежи, торговые улицы, и даже есть крупные американские сетевые отели. Но отойдешь в сторону от центра — и начинаются дикие кварталы. Попытались найти пляж (в Интернете я читал, что многие останавливаются в Кепосе из-за дороговизны Мануэль Антонио), вышли к океану, но так пляж и не увидели. Здесь был уже черный вулканический песок, небольшой порт, рыбацкие лодки на мели и никакого намека на цивилизованный отдых. Фотографировать было практически нечего.

Дождались, пока откроются банки, поменяли доллары на колоны по курсу 1:495. Позавтракали в одном из кафе.

На автостанции купили билеты из Мануэль Антонио в Сан-Хосе на послезавтра — 4520 колон ($9,1), сели в автобус и поехали назад в Мануэль Антонио.

В Manuel Antonio на пути к парку нас встретили многочисленные зазывали, предлагающие услуги гидов по парку. Было много таких, кто был с мощными подзорными трубами на штативе – показывать туристам птиц и обезьян на деревьях. Мы отказались от их услуг, купили входные билеты ($10 или 5060 колон) и пошли в парк.

В парке есть стенды в картами и отмеченными на них достопримечательностями – захочешь не заблудишься. Хотя сам парк большой, для туристов открыта небольшая его часть, и там всего две тропы по дикой природе, не считая основных дорог.

До основных достопримечательностей идти довольно далеко, но тебя сопровождает красивая природа.

Особенно меня поразило разнообразие растений семейства банановых: геликонии, стрелиции и бананы всевозможных видов и размеров, с красивыми цветами и плодами встречались на каждом шагу. И пальмы, пальмы, пальмы, пальмы…

Перейдя через перевал, мы оказались возле первого пляжа. Пляжи Национального парка отличаются от городского разве что тем, что они меньше, уютнее, с большим количеством растительности. Вода показалась более грязной – в бухту ветром нагнало сухие листья и пену.

Хотя пляжи расположены в Национальном парке, на них так же можно купаться и отдыхать. Что мы и сделали. Океан был довольно спокойным, а без волн было уже не интересно.

На пляжах есть прекрасно оборудованные души и туалеты. Вечером, когда мы уходили из парка, я увидел семейку коати, которая рыскала по душу в поисках съестного.

Когда мы шли к пляжу через перевал, встретили гида, который показывал своим туристам ленивца, спящего в ветвях метрах в трех от дороги. Гид даже подергал ветки, на которых спал ленивец, тот лишь пошевелился, показывая, что он не умер, но не более.

Вечером, возвращаясь из парка, мы увидели того же ленивца на том же месте и почти в той же позе. Если бы не гид, сами бы его мы никогда не разглядели – настолько он слился с ветвями.

На пляже и вообще по берегам много белоносых коати – зверьков, похожих на енотов. Совершенно не боясь людей, они подходят и выпрашивают угощения или даже воруют еду из оставленных на берегу сумок. Ходят они стайками, при этом постоянно ругаются между собой и обиженно пищат.

На берегу также можно встретить игуан. Есть совсем молодые, есть крупные, взрослые экземпляры. Обычно они выползают погреться на солнце.

Однажды мы лежали на пляже под деревом, растущим почти горизонтально. По стволу через лежащие на нем рюкзаки проползла игуана, добралась до зелени и начала срывать и есть молодые листья. Она просидела на дереве над нами почти весь день.

2 основных пляжа Manuel Antonio разделены узким лесным перешейком. Если на одном пляже был почти штиль, то на противоположном были волны. Мы и там искупались.

Далее мы пошли по лесной тропе, уходящей куда-то вверх. Это были настоящие джунгли, по крайней мере, в моем представлении. По пути мы встретили резвящихся грызунов, размером с зайца, но не зайцев, оленя с белым пятном вокруг хвоста, различных птиц. Огромные деревья, уходящие кронами в небо, термитники на деревьях, свисающие лианы и переплетения корней.

По маршруту были несколько смотровых площадок, откуда открывался вид с горы на океан и островки в нем.

На этом маленьком пляже произошла интересная история. Сергей полез купаться. Вдруг бежит служащая парка с выпученными глазами и орет, чтобы он быстрее выходил из воды, потому что плывет крокодил. Сперва я принял ее призыв за шутку – откуда в морской воде крокодилы. Сергей, который сначала тоже ничего не мог понять, быстро выскочил из воды. Но потом мы действительно увидели крокодила, подплывшего к пляжу, но затем уплывшему обратно. Странно, что крокодил плавал возле дикого пляжа, но не заплывал на соседний многолюдный пляж.

Тот самый крокодил. Довольно большой.

Обезьянки капуцины практически повсюду. Они подпускают к себе довольно близко, особенно когда видят в руках еду. Научились открывать зубами краны и пить пресную воду.

В 5 вечера на пляж вышли охранники, и свистя в свистки, вежливо стали всех выпроваживать – Национальный парк закрывался.

Мы отправились домой в отель.

Это наш отель и растения в нем. Очень зелено и уютно. Много пестрых птиц и бабочек. Иногда на соседнем дереве громко орало какое-то животное. Скачала было пугающе, потом я привык.

Основные расходы за день:

Автобус Manuel Antonio — Quepos — 265 колон ($0,5)
Автобус Quepos — Manuel Antonio — 265 колон ($0,5)
Входной билет в Национальный парк Manuel Antonio — $10