Путешествие от Панамы до Гватемалы за 20 дней на автобусах, страница 4

День 13. From Nicaragua to El Salvador

Этот день мы планировали почти полностью посвятить переезду из Никарагуа в Сальвадор через территорию Гондураса. План был такой: сесть в Леоне на туристический автобус Tica Bus, идущий из Манагуа прямо в Сан-Сальвадор, и на нем пересечь 2 границы.

По моим данным, в 12 часов дня через Леон должен идти автобус Tica Bus, который в 23:00 прибывает в Сан-Сальвадор. То есть этот автобус идет 11 часов. Билет из Манагуа стоит $50, значит, из Леона – дешевле.

Был еще один вариант, найденный мной в Интернете – доехать на автобусе до маленького городка Potosi, откуда переплыть на лодке по морю до сальвадорского La Union, минуя территорию Гондураса. А оттуда уже автобусами – до Сан-Сальвадора. Лодка стоит $200 и вмещает, как правило, 6 человек. Но сообщение не регулярное (с владельцами лодок нужно договариваться), и был риск сбить график нашего маршрута, поэтому этот вариант мы серьезно не рассматривали.

Но имея уже опыт благополучного самостоятельного перехода двух границ, мы решили не привязываться к Tica Bus, не ждать полудня, а добираться на перекладных автобусах. Мы даже не узнавали, где в Леоне можно купить билет на автобус Tica Bus.

Далее я не буду точно привязываться ко времени, поскольку наши переезды, пересадки и переходы двух границ проходили практически без остановки до самого Сальвадора.

Выписавшись утром из отеля, мы поймали такси до автобусного терминала возле Центрального рынка. Такси стоило по 20 кордоб с человека ($0,8). На автобусном терминале мы сразу сели в чикен-бас, идущий до Chinandega. Проезд стоил 17 кордоб ($0,7). В Chinandega на том же автобусном терминале через 10 минут мы сели в автобус, который довез нас до пограничного с Гондурасом пункта Guasaule – за 40 кордоб ($1,6). Автобус сделал лишь короткую остановку в городке Choluteca.

За выезд из Никарагуа мы заплатили на границе по $2. Паспорта посмотрели, но выездные штампы не поставили. Очередей не было вообще.

За въезд на территорию Гондураса мы заплатили по $3 – оставшиеся у нас после Панамы металлические доллары пошли в дело. В паспорта поставили штампы о въезде и прикололи листок об оплате въездного сбора. Здесь была небольшая очередь из местных, но офицер без очереди оформлял наши паспорта в комнатке рядом с основными окнами. Итак, в 11:25 дня мы оказались в Гондурасе.

Гондурас – одна из самых бедных стран Латинской Америки. Столица — город Тегусигальпа. Население – 8,5 млн. человек.

80% территории Гондураса покрыто горами, а низменности встречаются в основном только вдоль побережья. Климат страны характеризуется как тропически пассатный с резкими различиями в количестве осадков на наветренных (северных и восточных) и подветренных склонах гор. Сезонные изменения температуры незначительны. Среднемесячные температуры на низменностях от +22 °C до +26 °C, на нагорьях от +10 °C до +22 °C. Часты разрушительные тропические ураганы.

В 2009 году ВВП Гондураса оценивался в 33,1 млрд долларов (4200 долл. на душу населения — 142-е место в мире). В 2008 году 59 % населения находилось за официально установленной границей бедности. Уровень безработицы (в 2009 году) — 6 %.

Главной достопримечательностью Гондураса являются руины цивилизации майя. В Копане, одном из самых древних городов страны, сохранились остатки пирамид, церемониальные храмы, стелы. В столице находится Национальный музей с уникальной экспозицией археологических находок.

Гондурас произвел негативное впечатление. Везде грязь. С таможенного поста вышла уборщица с мусорным ведром, высыпала содержимое возле дороги и просто подожгла. Видимо, чтобы не возиться с вывозом.

Практически сразу зазывалы направили нас к микроавтобусу, который в скором времени должен был ехать в пограничный с Сальвадором пункт El Amatillo. Наши рюкзаки закрепили на багажнике на крыше. Минут 15 микроавтобус набирал пассажиров, но так и ушел полупустой. За проезд от границы с Никарагуа до границы с Сальвадором мы заплатили по $6. Платили в долларах, поскольку местной валюты у нас не было, и ради одного переезда менять валюту не имело смысла.

За окном был скудный пейзаж, выжженная трава и бедные постройки.

В 14:30 мы подъехали к El Amatillo. Очередь из грузовиков, ожидающих прохождения таможни, была такой длинной, что водитель, сначала пытавшийся их объехать, затем высадил всех задолго до пограничного пункта. Тут же набежали рикши, предлагая подвезти, но мы самостоятельно дошли до границы. Перед самой границей очередь грузовиков уходит влево, а пропускной пункт для легковых автомобилей и автобусов – направо.

Без проблем прошли границу – потому что кроме нас, людей практически не было. В паспорт поставили штамп о выезде с территории Гондураса. Выездного сбора нет. В дьюти-фри (если так можно назвать маленький магазинчик с соответствующей надписью) купили сигареты. Наверное, мы были у них сегодня единственными покупателями, потому что они долго искали сдачу.

Перейдя через мост и сделав на нем несколько фотографий, попали на территорию Сальвадора (около 15:00). Паспорта проштамповали, въездного сбора нет. Ни на одной из сегодняшних границ багаж не досматривали.

При подъезде к Сальвадору природа показалась более интересной – начались горные пейзажи. Речка, разделяющая Гондурас и Сальвадор, также была довольно живописной, если бы с моста не был виден мусор, лежащий по ее берегам.

Местные рассказали, что вообще-то автобусы, идущие от границы, останавливаются у пограничного пункта, но, видимо, сегодня что-то случилось, поэтому нужно пройти — или проехать на такси – «пару километров» до ближайшего городка Santa Clarita, откуда и можно будет уехать. Позже оказалось, что дорогу, ведущую к границе, ремонтируют, потому автобусы и не ходят.

Пока мы шли по дороге, в глаза бросилась разительная разница между уровнем жизни в Гондурасе и Сальвадоре. Более богатые дома, ухоженные дворики, хорошие автомобили и прилично одетые люди. В Santa Clarita возле церкви готовились к свадьбе, и это была не простая сельская свадьба, а такая, какие я видел в американских фильмах: украшенные цветами арки, столы с цветами, отдельно стоящие стулья в белых чехлах, и гости, одетые в европейские костюмы и вечерние платья.

На остановке стояли люди и ждали автобус, но мы не обратили на остановку внимание и прошли дальше. Остановились на обочине возле еще одного дома, где за высоким забором также, видимо, была свадьба: играл духовой оркестр.

Автобуса все не было. Проезжавшие мимо нас водители тук-туков нас не понимали, показывая вдаль и называя Santa Rosa – видимо, чтобы попасть в Сан-Сальвадор, нам нужно было сначала туда. В этом селе все ездили на тук-туках! Мы остановили открытый джип, просили подвезти, но его пассажир на английском сказал нам, что мы ждем автобус в правильном месте, и нам нужно сначала доехать до Santa Rosa. Так прошел примерно час.

Через некоторое время пришел автобус (чикен-бас), в котором уже были люди – видимо, они сели на той остановке, которую мы прошли. Мы заплатили за проезд $1,08.

Ехать в Santa Rosa километров 7. В Santa Rosa автобус сделал длительную остановку и стал битком набиваться людьми. Как мы потом поняли, нам нужно было выйти и пересесть в автобус, идущий в Сан-Сальвадор (наш автобус шел в San Miguel), но мы этого не сделали, надеясь уехать в столицу из Сан-Мигеля. Это была ошибка. Собственно, сидя в автобусе, мы видели нужный нам автобус, но не пересели в него. Из Santa Rosa автобусы в Сан-Сальвадор и Сан-Мигель идут разными маршрутами. За проезд до Сан-Мигеля мы доплатили еще по $1 – у нас было много монет американских центов.

В Сан-Мигель мы приехали затемно. Я смотрел по расписанию в Интернете, что отсюда автобусы до Сан-Сальвадора должны ходить до 19:30, и мы спокойно зашли в ближайшее кафе и поужинали.

Как потом оказалось, расписание было неправильным, и последний на сегодня автобус в столицу уже ушел примерно в 5 часов вечера. В Сан-Мигеле мы успели пройтись по центру и мельком посмотрели центральную площадь и Кафедральный собор. Город не представляет из себя ничего интересного – просто большой город.

Альтернатив ушедшему автобусу не было – все говорили «маньяна» (завтра) и предлагали переночевать и в 4 утра первым автобусом ехать в Сан-Сальвадор. Но у нас в столице был оплачен отель, поэтому мы твердо решили уехать сегодня.

Долго договаривались с таксистом, который просил до Сан-Сальвадора $70. Наконец, он согласился на $60, но только до автобусного терминала в Сан-Сальвадоре, поскольку город он не знал.

Ехали долго, часа 3. Природа, особенно в горах, даже за темным окном впечатляла. Воздух был более влажным, чем в Никарагуа и Гондурасе. Дорога была хорошей. На подъездах к Сан-Сальвадору мы увидели море огней – город занимал большую площадь.

Водитель высадил нас на автобусном терминале, которые в это время уже не работал. Мы ему все же дали $70 – за то, что вез нас очень аккуратно, молчал и ни разу не включил по радио местный шансон.

Терминал Occidente находился практически на окраине города. К нам тут же подъехал велосипедист, поинтересовался, что мы тут делаем, и посоветовал быстрее уезжать отсюда, поскольку район неблагополучный. Мы поймали такси, которое за $8 доставило нас в отель.

Наш отель Villa Florencia Centro располагался в относительно благополучном центральном районе, на 3a Calle Poniente. Отсюда до основных достопримечательностей Сан-Сальвадора – 15 минут ходьбы. Вполне современный комплекс между старых зданий, стилизованный под старину и с большим количеством дерева и камня в интерьере. Трехместный номер с завтраком (на который мы не пошли) стоил $49,2 на 1 ночь.

Основные расходы за день:

Такси в Леоне до автобусного терминала – 20 кордоб ($0,8) с человека
Билет на автобус Леон – Chinandega – 17 кордоб ($0,7)
Билет на автобус Chinandega — Guasaule – 40 кордоб ($1,6)
Выездной сбор из Никарагуа – $2
Въездной сбор в Гондурас — $3
Переезд по территории Гондураса Guasaule — El Amatillo — $6
Выездной сбор из Гондураса – 0
Въездной сбор в Сальвадор – 0
Билет на автобус Santa Clarita — Santa Rosa — San Miguel — $2,08
Такси San Miguel – Сан-Сальвадор — $70
Такси в Сан-Сальвадоре до отеля — $8
Отель – 3-х местный номер с завтраком, 1 ночь — $49,2

День 14. San Salvador

Этот день у нас должен был полностью посвящен Сан-Сальвадору, а вечером должны были уехать в городок Santa Ana.

Но сначала о Сальвадоре. Население страны – около 6 млн. человек, это самая плотно населенная страна в Центральной Америке.

Сальвадор расположен в тропическом поясе, однако благодаря значительной высоте его нагорье находится в пределах умеренной зоны. Год делится на два сезона: сухой (ноябрь-апрель) и дождливый (май-октябрь). В сезон дождей выпадает непропорциональное количество осадков, в сухой сезон осадков почти нет. Средняя месячная температура 22—25°.

Сальвадор нередко называют «краем озёр и вулканов». Основная часть его территории представляет собой вулканическое нагорье, высотой 600—700 м над уровнем моря. Над нагорьем вздымаются две параллельные цепи вулканов. Северная, более низкая, состоит из потухших вулканов; южная — из действующих. Самый высокий из них — Санта-Ана (на западе страны) достигает высоты 2381 м. Почти непрерывно действующий с XVIII-го века вулкан Исалько (1885 м) называют «маяком Сальвадора» — по ночам зарево над ним видно с кораблей, проходящих далеко в океане.

Экономика страны базируется на переводах от работающих за границей, а также на экспорте пищевых продуктов, сахара и этилового спирта. Со второй половины XIX-го века основой экономики Сальвадора стало производство и экспорт кофе. ВВП в 2009 году составил 43 млрд долларов. ВВП на душу населения — 7,1 тыс. долл. (124-е место в мире).

Валюта – сальвадорский колон. Мы его не видели. Пользовались долларами – все цены называют в них. Металлические доллары и монеты – самые ходовые деньги.

Столица Сан-Сальвадор была основана в 1525 г. на месте захваченной конкистадорами индейской столицы Кускатлан. Название города переводится как «Святой Спаситель». Население – 541 тыс. человек. За свою историю Сан-Сальвадор несколько раз подвергался серьёзным разрушениям во время сильных землетрясений в 1798, 1854, 1873, 1965 гг., последнее было в 1987 году.

В целом, Сан-Сальвадор мне понравился. Многолюдно и грязно, но большие площади и современные магистрали, красивые памятники и здания. И очень колоритно!

Маршрут по городу предполагался следующий:

Утром мы выписались из отеля, оставив там рюкзаки до нашего возвращения вечером.

Пройдя минут 15 от гостиницы, мы попали на Plaza Civica (Plaza Gerardo Barrios), на которой расположены Национальный дворец и Кафедральный собор Catedral Metropolitana de San Salvador. В Кафедральном соборе была служба, и мы находились внутри совсем недолго.

На площади также находится конный памятник президенту Gerardo Barrios, установленный в 1909 г.

Далее мы пошли на Plaza Libertad, на которой установлен Monumento de los Héroes. Площадь застраивалась в 1915-17 гг., и на ней находятся Portal la Dalia и Portal de Occidente с колоннадами в стиле того времени.

Также на Plaza Libertad расположена Iglesia El Rosario – построенная в 1971 г., это уже не классический католический храм. Снаружи она напоминает ангар или овощехранилище, внутри она очень простая. Настроение создают цветные витражи на покатой крыше, кирпичная кладка внутри и церковные символы. Но вообще-то напоминает шоу-рум.

Далее мы пошли в сторону Mercado Municipal. Рынок сам по себе не интересен, хотя занимает целый квартал. Все соседние улицы заняты торговыми палатками, где вперемешку торгуют и продуктами, и вещами.

Внутри рынка мы немного поснимали рыбные ряды.

Дошли до Центрального рынка, который занимает уже несколько кварталов. Здесь также везде торгуют и здесь расположены многочисленные «народные» кафе, где местные жители без какого-либо изыска едят такие же простые, но очень национальные блюда. Снобы ужаснулись бы, принимая во внимание комфорт и анти-санитарию. Но людей в таких заведениях днем всегда очень много.

Мы не хотели там есть, но местные девушки-зазывалы практически заставили нас остаться. Они просили нас сфотографироваться с ними, фотографировали нас, фотографировали с местными – работа у них такая. Впрочем, особого удовольствия от коктейля из марискас с овощами и кинзой я не получил. Но было весело. Окружающие встретили нас очень радушно.

Улочки вокруг рынка сплошь заняты торговцами. Даже не улочки – кварталы! Очень много экзотических фруктов и плодов. И все кричат, что все по доллару. И народу иногда было так много, что пробирались через толпу с трудом.

Iglesia El Calvario – большой готический собор, но зажат в квартале между торговых рядов. Ко входу ведет вообще небольшой проход между торговых киосков. Построен в 1950-1955 гг.

Через пару кварталов находится Cemeterio General – центральное кладбище. Мы не успели его посетить, поскольку доступ посетителей закрывают в час дня.

Мы поймали такси и за $10 поехали в ботанический сад. Цена проезда оправдана, поскольку ботсад находится довольно далеко от центра, в промышленной зоне между каких-то заводов. Один из них перерабатывал зерно – был виден элеватор и пахло патокой.

Вход в ботсад стоил $1.

Сам сад небольшой, и даже более чем небольшой, но туристов в нем хватает. В любом случае, в киевских ботсадах таких растений нет и быть не может. Очень уютно, и все полянки с растениями разделены по типам. Мы провели в нем часа полтора.

После посещения ботанического сада мы вышли на трассу и поймали такси – хотелось попасть на рынок сувениров Mercado Nacional de Artesanias. Ехать относительно недалеко, поэтому заплатили $5.

Рынок удобен тем, что здесь на одной территории находится много магазинчиков с сувенирами. Цены не особенно низкие, и сувениры во многих магазинчиках одинаковые. Но выбор неплохой.

После того, как купили сувениры, перешли дорогу, сели в обычный городской автобус ($0,75) и поехали назад в центр.

В наши планы входило также доехать до Plaza Las Américas – это там, где Христос стоит на земном шаре. Когда проезжали мимо на автобусе – просто посмотрели на него в окно и не стали выходить.

Вечером еще погуляли по центру. Были на Plaza Morazán. На площади установлен памятник Francisco Morazán, президенту Федеративной республики Центральной Америки (существовала в 1821-1841 гг.), частью которой Сальвадор когда-то был.

Это Basílica Sagrado Corazón de Jesús, построенная в 1900-1913 гг.

Вернувшись в отель, забрали рюкзаки, дошли до первого большого перекрестка и поймали такси до Terminal de Occidente – нам нужно было ехать в Santa Ana. Такси стоило $5.

В 18:00 мы сели на автобус и через 1,5 часа были в городке Santa Ana. Билет на автобус стоил $1,35. Вышли на автобусном терминале – до гостиницы было четыре квартала, поэтому решили дойти пешком, я сверялся по карте. Уже было темно, поэтому город был практически пуст.

Когда я бронировал отели, с Санта Анной у меня было больше всего головной боли. В Интернете предлагаются лишь 2 отеля: один – очень дешевый хостел, второй – довольно дорогой отель.

Списался еще с одним — с Hotel Continental, который находился не в центре, но близко к нему, и забронировал. Внешне, если бы не вывеска, ни за что не поймешь, что это отель. За решетчатыми воротами – автостоянка. На звонок портье открывает тебе калитку, проходишь через автостоянку, а внутри – вполне приличный отель, с холлом, диванами и очень приятным внутренним двориком.

Номер был также очень большим и пристойным. Когда я бронировал его из Киева, цена была $74 за трехместный номер за 2 ночи. Когда я оплачивал на стойке отеля, с меня взяли $56,7. Понятно, что спорить я не стал.

Основные расходы за день:

Такси из центра до ботанического сада — $10
Входной билет в ботанический сад — $1
Такси от ботсада до Mercado Nacional de Artesanias — $5
Билет на автобус от Mercado Nacional de Artesanias до центра — $0,75
Такси от отеля до Terminal de Occidente — $5
Билет на автобус Сан-Сальвадор (18:00) – Santa Ana (20:30) — $1,35
Отель в Santa Ana, 3-х местный номер на 2 ночи, с завтраком и кондиционером — $56,7

День 15. Santa Ana & Cerro Verde

Santa-Ana – второй по величине город Сальвадора. Население – 245 тыс. человек. Основан в 1569 г.

Санта-Ана – очень небольшой городок. Сам он не был целью нашего путешествия, а нужен был как база для посещения Национального парка вулканов Cerro Verde.

Утром мы позавтракали в отеле. У нас было пару часов до отъезда на вулканы, и мы посвятили их осмотру города.

Все основные достопримечательности Санта-Аны собраны на одной площади. Безусловно, в городе много церквей и развалин старинных зданий, но осматривать их у нас не было цели. Поэтому маршрут по городу мы спланировали следующим образом:

В принципе, очень чистый и аккуратный городок, хоть и нечего смотреть. Почти все здания – не выше 2-х этажей. Не особо похож на старинный город, скорее, вполне современный (не по европейским меркам, конечно).

Это Iglesia Catolica El Carmen. Утром она была еще закрыта, поэтому внутри мы не были.

Это – развалины какого-то особняка или храма на площади перед Parque Municipal Isidro Menendez. Территория ухоженная, и даже витражные стекла сохранились.

Центральная площадь Санта-Аны – Pargue Libertad. На ней находится Alcadia Municipal – что-то вроде муниципального совета. Здание и сейчас используется для городских нужд, и мы видели внутри очереди в городской архив или ЗАГС.

Внутри здания – очень красивая и уютная территория, с парком и центральным фонтаном с писающим мальчиком.

Также на площади Pargue Libertad расположен театр Санта-Аны, который в момент нашего приезда ремонтировали. Внутри можно увидеть барельефы и красивые люстры. На афишах – спектакли современных авторов.

Главная достопримечательность Pargue Libertad и вообще Санта-Аны – это Кафедральный собор. Построенный в 1906-1913 гг. в неоготическом стиле, внутри он достаточно светлый и сдержанный.

А это – Templo el Calvatrio на площади Parque Municipal Isidro Menendez. Новенькая и чистенькая.

Итак, целью нашего визита в Санта-Ану была поездка в парк вулканов Cerro Verde. Автобусы туда отправляются как раз через полквартала от Parque Municipal Isidro Menendez, с именного терминала компании перевозчика, название которой я не помню, но помню номер маршрута – 248.

Автобус отправлялся в 11:00 (хотя в Интернете было написано, что в 10:30). Билет стоил $0,9 (и назад столько же), время в пути – около 2-х часов.

Дорога очень длинная и проходит со множеством остановок по всем деревням, находящимся сверху очень красивого озера Coatepeque. По пути мы видели несколько смотровых площадок над озером, но выйти из автобуса не могли. На берегу Коатепека видны виллы и гостиницы – это курортное место. Озеро, вероятно, вулканического происхождения.

При подъезде к Национальному парку дорога стала довольно крутой и похолодало – мы поднялись выше уровня облаков. Вход в национальный парк стоил $3 – в три раза дороже, чем для сальвадорцев.

А дальше нам просто перестало везти. По идее, в национальном парке расположены 2 очень живописных вулкана – островерхий Izalco и Santa Ana с большим кратером. Вулканы мы так и не увидели – все затянуло облаками, видимость стала не больше нескольких метров, мы сами оказались в этих облаках, и очень похолодало.

Побродили по парку, по облачному лесу – наверное, красиво, но из-за тумана ничего не видно. Хотели спуститься по тропе с указателем на вулкан, но там уже сидел охранник, сказавший, что в связи с плохой погодой тропа закрыта — приходите завтра. Облака наползали волнами – просвет, и тут же опять ты в облаке.

Посетителей в парке почти не было. Приехала группа, посмотрела, что холодно и ничего не видно – и сразу села обратно в свой автобус.

Мы тоже решили не ждать обратного автобуса – он должен быть прийти через 2 часа. Это был бы не тот автобус, на котором мы приехали, а следующий – наш уже уехал в Санта-Ану.

По пути вниз природа была очень красивой. Открывались красивые виды на долину, облака над ней, озером. Машины проезжали крайне редко, людей не было вообще.

Чем ниже мы спускались, тем становилось теплее и суше, облака перестали наползать. Растительный пейзаж менялся, становился менее плотным.

Затем начались многочисленные кофейные плантации. Выше кофе еще не был убран, и плоды были недоспевшие, ярко-красные или зеленые, а кусты облиственные. Ниже мы начали встречать сборщиков кофе – взрослых и детей, а кофейные кусты уже были обобранные. Плодя собирают, соскребая с веток струной, натянутой в рогатке, так что и листья тоже облетают.

Вершины вулканов мы так и не увидели – склоны были чистыми, но вершины скрывали облака.

Шли вниз довольно долго, но близко к озеру так и не успели подойти. Увидели автобус – сели и поехали в Санта-Ану.

Вершины вулканов мы так и не увидели – склоны были чистыми, но вершины скрывали облака.

Шли вниз довольно долго, но близко к озеру так и не успели подойти. Увидели автобус – сели и поехали в Санта-Ану.

В Санта-Ана еще немного погуляли. Вечерело, и мы вернулись в отель – завтра предстоял ранний подъем и очень длинный переезд.

Основные расходы за день:

Билет на автобус Santa Ana (11:00) — Cerro Verde National Park — $1,8 в оба конца
Входной билет в Cerro Verde National Park — $3

День 16. Copan Ruinas

Утром встали рано – нам предстоял переезд в Гондурас через территорию Гватемалы, посмотреть на руины майя в Копане.

Пока шли по улицам до автостанции, я фотографировал продавцов, начинающих заполнять улицы и продающих различную аграрную продукцию. Здесь ее такое разнообразие и она в таком количестве!

В 6:30 мы стояли на остановке на перекрестке Calle Aldea San Antonio и Avenida Fray Filipe De Jesus Morage Sur. Сели в автобус Santa Ana – Metapan, это обычный чикен-бас. Проезд стоил $0,9.

Дальше началась череда быстрых пересадок – часто мы не успевали опомниться, как кондукторы в автобусах уже высаживали нас и показывали пальцем на следующий автобус, в который нам нужно запрыгнуть. Достаточно было сказать, что нам нужно в Anguiatú на границе с Гватемалой.

В Метапане мы пересели на автобус Metapan – Anguiatú, терминал менять не нужно. Да и практически во всех сегодняшних местах пересадок следующий автобус уходил с того же места, куда мы приезжали. Проезд стоил $0,6.

Перед Метапаном из окна мы видели очень красивое озеро Lago De Guija, которое находится между Сальвадором и Гватемалой – еще одной популярное курортное место и заповедник Bosque San Diego La Barra.

Примерно в 8:30 утра мы были на границе с Гватемалой. Сальвадорцы не ставят ни въездные, ни выездные штампы. Выездного сбора тоже нет. Пограничный контроль мы прошли очень быстро, не было даже намека на очереди.

Так же быстро мы прошли пограничный контроль в Гватемале – штамп в паспорт поставили, въездного сбора не было.

За таможней сели на автобус Anguiatú — Chiquimula, проезд стоил $2. Деньги мы не меняли, поэтому платили в долларах. Это был небольшой автобус, довольно старый и скрипучий. По пути мы заезжали и во все ближайшие села, чтобы забрать пассажиров там, а водители могли купить себе поесть в сельском кафе, и в авто-мастерскую, где под днищем автобуса начали что-то сваривать газорезкой, даже не попросив пассажиров выйти. В каком-то селе к нам пересадили пассажиров другого автобуса, идущего тем же маршрутом, видимо, чтобы минимизировать свои затраты – наш автобус был практический пустой.

Дорога проходила по горной местности – природа радовала глаз очень зелеными и лесистыми склонами и цветущими долинами. Видно было, что началась весна – некоторые деревья стояли без листьев, но цвели.

Собственно, нам нужно было не до самой Chiquimula, а до поворота на El Florido. На повороте нас быстро пересадили в нужный автобус, причем кондуктор несколько раз говорил нам, что мы подъезжаем и что он помнит, куда нам нужно дальше. Проезд до El Florido на границе с Гондурасом стоил еще $2. В целом, по Гватемале мы ехали недолго, часа 2.

Выездного сбора из Гватемалы не было, штампы о выезде в паспорта также не ставили. Вообще, и в Гватемале, и в Гондурасе сразу спрашивали, едем ли мы в Копан, как надолго, и на этом расспросы заканчивались. Никакой проверки сумок не было вообще. Насколько я понял, туристы через пограничный переход в El Florido едут только в Копан и назад, поэтому тут не сильно заморачиваются с оформлением.

В Гондурасе с нас взяли въездной сбор по $3, поставили штампы о въезде, выдали листочки, на которых написали, что мы едем в Копам на 1 день (еще и удивились, почему на один день – большинство организованных туристов из Гватемалы едут туда с ночевкой).

В Гондурасе мы поняли, что местные деньги лучше иметь – водители пересчитывают доллары по очень невыгодному курсу, и если бы в целом не небольшие суммы, то переплата была бы существенной. И в Гондурасе металлические доллары не ходят, только бумажные и только не сильно старые. За пограничным постом зазывалы сразу направили нас к микроавтобусу, идущему в город Copán Ruínas – но это еще не сами руины.

За проезд до города попросили 20 гондурасских лемпиров. Это примерно $1. У нас была купюра $5, а у водителя не было сдачи, поэтому он предложил довезти нас прямо до руин. Мы согласились и, в принципе, правильно сделали. Итак, наш проезд от границы до руин обошелся в $1,7 с человека.

От границы до города – 15 минут езды (7 км). В городе все вышли возле центральной площади, а нас отвезли к руинам. Это еще минут 5 езды, ездят на тук-туках, и стоит проезд 20 лемпиров для туристов, или $1 с человека.

Доехав до Maya Site of Copan, мы пошли покупать билеты. Билеты оказались довольно дорогими: $15 — вход на сами руины, еще $15 – вход в тоннели Розалия и Jaguar, и $7 – вход в музей. Итого — $37. Билеты можно купить по карточке или за кетцали, в этом случае $1 = 20 кетцалей.

Мы купили билеты на руины и в тоннели за $30. Теперь я могу сказать, что если есть время, то вместо тоннелей лучше взять билеты в музей, а тоннели пропустить. Руины и музей находятся на некотором отдалении друг от друга. В музее собраны архитектурные находки руин, скульптуры, барельефы и прочие артефакты, а также есть макет красной пирамиды, которая находится под землей, а в тоннелях видны лишь ее маленькие элементы и сложно представить, как она выглядела на самом деле.

Возле касс гиды предлагают свои услуги. Гиды официальные, и понятно, что за чаевые они будут очень настойчивы. Мы даже общались с гидом, который знал несколько фраз по-русски: сказал, что работает здесь давно и научился от туристов. Но мы решили гида не брать.

Вход на руины открыт до 16:00. От касс до входа на руины нужно еще немного пройти. Рюкзаки можно оставить в беседке за спиной контролеров на входе. Там нет закрывающихся камер хранения, но я не думаю, что так оставлять опасно.

На входе нас встретили серые североамериканские белки, занимающиеся попрошайничеством, и попугаи ара, сидящие в ветвях деревьев и сильно кричащие.

Сначала мы усиленно начали фотографировать попугаев, но они были высоко, их было очень много, и хорошие кадры не получались. Позже, на выходе мы очень близко пообщались с ними – вечером они слетаются к выходу, где их подкармливают.

Итак, руины Копан (Maya Site of Copan) — это остатки древнего города майя, который современные ученые считают сердцем их культуры.

Я не любитель археологии, поэтому в дальнейшем буду рассказывать о руинах то, что нашел в Интернете. Прошу прощения у авторов описаний, прежде всего, у shanin.

В период расцвета (VII—VIII веков н. э.) город Копан был центром царства Шукууп — самостоятельного государства древних майя. Считается, что его население составляло около 20 тысяч человек. В городе развился особый стиль скульптуры, основанный на традиционном стиле майя.

Обнаружили руины в 16 веке. До середины 19 века руины стояли нетронутыми, были практически неизвестны исследователям и постепенно зарастали тропическими лесами. В конце 19 – начале 20 века были проведены первые археологические исследования города. На данный момент городище Копан известно огромным количеством сохранившихся плит и стел с изображениями, комплексом ступенчатых пирамид, площадями и дворцами. Древние росписи, сохранившиеся на стенах зданий, на колоннах и плитах находятся в самой лучшей сохранности среди всех исторических памятников месоамериканской культуры.

В Копане жило большое количество богатых людей, дома которых, разной степени сохранности, до сих пор поражают туристов и ученых. На территории города можно увидеть множество уникальных каменных скульптур, красивейшие резные барельефы, реконструированные здания.

Большая, или Главная площадь. «Она примерно квадратная по форме, со стороной около 70 метров. В самом центре площади стоит маленькая пирамида. Скорее всего, это основание не сохранившегося до наших дней храма. Но известная площадь не этой мелкой пирамидкой (у нее даже и названия нет, только инвентарный номер), а многочисленными каменными стелами. Их здесь больше, чем во всех остальных древних городах майя вместе взятых. Видимо в Копане жил какой-то искусный скульптор, создавший свою школу. Стоящие на площади стелы вырезались по заказам правителей Копана — они же на них, скорее всего, и изображены (на некоторых стелах идентифицирован облик правителя, известного под именем «Восемнадцать кроликов»).» Такого количества стел нет больше ни в одном из городов майя.

Помимо центральной монументальной части, существовало 16 окраинных «кварталов», один из которых удалён от центра на целых 11 километров.

«На второй половине площади сохранилась типичная для городов майя площадка для игры в мяч. А прямо за площадкой расположена, пожалуй, главная достопримечательность Копана — покрытая иероглифами каменная лестница, длиной около 20 метров. Для защиты от солнца и дождя над ней натянули гигантский брезентовый тент. Хотя защищать уже по сути и нечего. Только первые 15 из 63 испещренных иероглифами ступеней дошли в более-менее сохранившемся виде. Остальные в результате землетрясений были перепутаны. И археологи уже на собственный вкус выкладывали лестницу из иероглифов.»

«Лестница считается самой длинной из известных на территории майя надписей. На ней отчеканена в камне вся история правителей Копана. «Золотой век» этого города начался в 426 году н. э. с появления здесь царской династии Яке К’ук’ Мо’ и продолжался в течение примерно четырёхсот лет. В течение этого времени 17 королей управляли Копаном.

Конец истории города четко документирован. На монументе, созданном в честь возведения на трон последнего правителя Копана У-Кит-Ток’а, указана дата: 6 февраля 822 года. Это последняя дата, что значится в истории Копана. На обратной стороне статуи художник начал вырезать рельеф, но он так и остался неоконченным…»

«К Большой площади примыкает Акрополь. У него есть две площади. Одна из них называется Площадью ягуаров — по установленным на ней каменным статуям. Вторую никак не называют. Хотя по аналогии с первой ее можно было бы назвать Алтарной площадью. На ней сразу несколько алтарей. В том числе и один удивительно большой, вырезанный из каменного монолита и покрытый сложной резьбой с иероглифами. С дальней стороны Акрополя (с противоположной от Большой площади) в лесу разбросаны фундаменты зданий, в которых, как полагают археологи, жили местные аристократы.»

Под одной из площадей есть тоннели.

«Жители Копана имели привычку строить свои новые здания не на пустом месте. Они обычно обкладывали доставшуюся им в наследие от предков пирамиду слоем земли и камней. Так получалась новая пирамида на месте старой. При этом и старую никто не разрушал, она продолжала существовать, но только уже внутри новой. О том, что пирамиды здесь — настоящие матрешки, археологи узнали только случайно и благодаря реке Копан, которая смыла половину Акрополя. Именно река сделала поперечный срез пирамид, обнажив все напластования и древние слои. Потом и сами археологи стали копать вглубь.

В результате все здешние пирамиды просто испещрены подземными ходами и туннелями. В два из них пускают туристов — вход через Площадь ягуаров. Причем, за вход в эти туннели просят столько же денег, сколько и за вход на все руины. Хотя с точки зрения неспециалиста смотреть там особо и не на что. Стены новые — их археологи выкладывали. Можно увидеть лишь несколько каменных масок (на поверхности есть и не хуже), а также через грязный кусок плексигласа еле-еле разглядеть угол старой пирамиды, скрывающейся внутри более новой.

Эту пирамиду археологи нашли в 1989 году, что стало одной из крупнейших археологических находок века. Сейчас эту пирамиду, названную Розалила (Rosalila — розовый храм), можно увидеть в специально созданном у входа на территорию руин Музее скульптур (вернее, сама пирамида по-прежнему внутри другой пирамиды, а в музее лишь ее точная копия).»

Время близилось к 16:00, руины закрывались, и нам нужно было уходить. На выходе нас встретила стая попугаев, которые сидели на заборе, ходили по земле и громко кричали. Охранники перед закрытием рассыпают корм по земле, попугаи это знают и слетаются все в одно место. Посетителей не боятся и даже огрызаются, когда пытаешься их потрогать. Учитывая силу их клювов, этого лучше не делать. Моему другу погрызли рюкзак, пытаясь его открыть.

Мы забрали рюкзаки и пошли от входа на руины к выходу из всего комплекса. Это метров 300. Там мы поймали тук-тук и доехали до города. Водитель просил по $1 с человека, но с $5 у него не было сдачи – дал лишь 20 лемпиров, поэтому проезд обошелся нам по $1,3 с человека.

В Копане (город правильно называется Copán Ruínas) интерес может представлять лишь центральная площадь с собором. Вправо – влево смотреть уже решительно нечего. Туристов довольно много, есть относительно дорогие отели, рестораны и магазины сувениров. То есть туристическая индустрия этого города и есть основная статья его доходов. В целом, облик этого города гораздо приличнее того Гондураса, который мы видели ранее.

Автобусный терминал, если так можно назвать закуток с несколькими микроавтобусами, находится в квартале от центральной площади Копана. Переезд назад к границе с Гватемалой стоил $1 с человека (20 кетцалей). Мы были на границе примерно в 16:40. Судя по расписанию, автобусы ездят до 17:00.

В принципе, если вы едете в Гватемала-Сити, то стоит воспользоваться туристическим автобусом компании Hedman Alas S.A., который отправляется из Копана в 18:00 или 18:30, а в столицу Гватемалы приходит в 22:30 (на 2A 8A Calle 73, Zona 10). По информации из Интернета, билет на этот автобус стоит $35. Мы решили доехать до Гватемала-Сити своим ходом, и это было неверным решением.

На границе El Florido нам поставили штампы о выезде с территории Гондураса, выездного сбора не было.

С гватемальской стороны, поняв, что мы выезжали в этот же день только для того, чтобы побывать в Копане, штампы о въезде не поставили, въездного сбора также не было.

Автобус El Florido – Chiquimula набирал пассажиров, и как нам объяснили, это был сегодня последний автобус от границы, а прямых регулярных автобусов из El Florido до Гватемала-Сити нет вообще. У нас не было полной суммы в гватемальских кетцалях (было лишь немного, полученных в качестве сдачи при коротком пересечении Гватемалы на пути в Копан). Водитель поменял нам доллары по курсу 1:6 кетцалей, хотя потом, в Гватемале, мы меняли по курсу 7,7. В итоге проезд обошелся в $3,7 с человека.

По пути мы сделали остановку в San Juan Ermita – нас пересадили в другой автобус, отправления которого мы ждали еще минут 15, дополнительно денег не взяли. В итоге в Chiquimula мы прибыли затемно, после восьми вечера. Отсюда сегодня уже также автобусов в Гватемала-Сити не было.

Опять пошли договариваться с таксистами. Разговор начали с того, чтобы нас довезли до столицы. Но они нам сказали, что нужно доехать до трассы в Rio Hondo, где проходит много автобусов в Гватемала-Сити. Мы не поняли друг друга, нам показалось, что водитель просит $5.

Ехали довольно долго, не имея представления о расстоянии, и мы начали волноваться. Дорогу ремонтировали, и потому перекрыли, мы простояли минут 15, ожидая, пока движение разрешат. Весь трафик перенаправляли на какую-то новую трассу, которой у меня на карте в телефоне не было – локатор показывал, что мы едем в чистом поле.

В результате таксист привез нас на какой-то перекресток у заправки, сказав (точнее, несколько раз заверив), что через полчаса будет автобус на Гватемала-Сити, и попросив за проезд $50. Нашему возмущению от стоимости не было предела, но пришлось заплатить.

Таксист соврал. Мы простояли час в ожидании хоть какого-то автобуса, а его не было. Постепенно соседние заведения начали закрываться. Местные жители нам сказали, что в такое время ни один автобус здесь не ходит, а будет лишь завтра.

Начали ловить хоть какой-то транспорт. Остановился трак, и водитель любезно предложил подвезти нас до Гватемала-Сити. Без денег!

Часа 3,5 или даже больше мы ехали в кабине трака, общаясь с водителем. Почему-то сначала он решил, что мы американцы, хотя мы ему сказали, что с Украины. Видимо, он не знал, где это, и подумал, что это в Штатах. Водитель рассказывал о себе, мы – о себе, короче, приехали в Гватемала-Сити глубокой ночью. Еще и проехали центр города, потому что водитель опять же не понял, где нас лучше высадить. А город оказался очень большой.

Фактически, с противоположной нашему въезду в город окраины нам нужно было доехать на такси в центр, где у нас был забронирован отель. Такси стоило $10.

Отель Hotel Spring находился в самом центре, в двух кварталах от пешеходной 7A Avenida. Стоимость трехместного номера без кондиционера и завтрака на 1 ночь — $37 (хотя когда я бронировал, мне прислали прайс с $47). Платил долларами, поскольку кетцалей (ими выгоднее) у нас не было. Основные его достоинства – низкая цена, близость к центру и вполне сносные номера, хотя, несмотря на его архитектуру, изысками в номерах и не пахнет.

А по ночам в Гватемала-Сити довольно холодно!

Основные расходы за день:

Билет на автобус Santa Ana (6:30) — Metapan – $0,9
Билет на автобус Metapan – Anguiatú (граница с Гватемалой) — $0,6
Выездной сбор из Сальвадора – 0
Въездной сбор в Гватемалу – 0
Билет на автобус Anguiatú — Chiquimula (поворот на El Florido) — $2
Билет на автобус Chiquimula — El Florido (граница с Гондурасом) — $2
Выездной сбор из Гватемалы – 0
Въездной сбор в Гондурас – $3
Билет на автобус El Florido — Copán Ruínas — $1,7
Входной билет в Maya Site of Copan — $15+$15=$30
Проезд Maya Site of Copan — Copán Ruínas — $1,3
Билет на автобус Copán Ruínas — El Florido (граница с Гватемалой) — $1
Выездной сбор из Гондураса – 0
Въездной сбор в Гватемалу – 0
Билет на автобус El Florido – Chiquimula — $3,7
Такси Chiquimula — Rio Hondo — $50
Отель в Гватемала-Сити – 3-х местный номер без завтрака, 1 ночь — $37